这次去斯洛文尼亚是经香港飞慕尼黑再转卢比尔雅娜（斯洛文尼亚首都）。所有图片都是用一只35/1.4ASPH拍的，RDPIII 或 E100VS，COOLSCAN IVED扫描。
经过一次转机共计13小时的飞行终于来到了这个叫做斯洛文尼亚的国家。这真是个美丽的山地国家，森林覆盖率超过50%，草地覆盖率25%！与意大利，匈牙利，奥地利，克罗地亚接壤。
斯洛文尼亚曾是前南斯拉夫的一部分。不过无论在地理上还是情感上，你都很难把她与“东欧”这个词联系起来。与前南斯拉夫各帮民族矛盾尖锐复杂行成鲜明对比的是斯洛文尼亚的平和宁静。这里民风淳朴，治安状况非常好。
我暂住的小镇在斯洛文尼亚西部，与意大利仅一山之隔，镇名叫“脱了敏”（TOLMIN），听着有点像治过敏的药物。这里是一个群山环抱中小小的盆地。小镇真冷清啊，别说平时，就连周末街上都很少行人。我住了不少日子了，但在街上看不到几个人。
三月中有些寒冷的清晨，一辆孤零零过路汽车开着车灯匆匆驶过狭小的街道。
斯洛文尼亚是个没有中国特色的资本主义国家，赌场在斯洛文尼亚是合法的。这个位于镇中心的旅馆内经营着一个赌场，不过似乎生意清淡，无人问津。
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镇中心的旅店如果是单间带卫生间的，通常一天大约40欧元带一顿早餐。
房子很干净，设施齐全，通常有个小冰箱但没有微波炉等加热设施，不出门就只能吃冷的。
不过餐厅和吧就在一楼，很方便。
小镇内绝无高楼，除了教堂塔楼，一般建筑基本没有超过三层的。
普通民宅大都是这样两层的独立小屋，临街的窗户大且低，而且全无设防。
窗外门前精心栽种了鲜花，很有家的温馨感。
到处都能看到这样的乡村教堂，斯洛文尼亚人信天主教
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暮色中的乡村小教堂
镇上的居民珍爱他们自己的一切。小镇上到处是青铜雕像，
纪念斯洛文尼亚历史上的一些有名目的人物，
其实他们中的绝大多数都不为外人所知，算不得真的有名，但人家敝帚自珍引以自豪。
就像那谁谁谁说的，这是一种生活态度
崎岖的山区公路，远没有大城市的宽敞，但却拥有后者无法比拟的自然景观。
难得站在公路中间拍照，害得那过路小车老远就慢下来等我拍完。
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斯洛文尼亚境内的山很多。与伟大祖国的青藏高原比起来，无论从绝对海拔高度还是垂直落差这里都只能算是小巫。不过嘛，漂不漂亮不全在于身高，在我看来，这里的雪山都是精致秀美型的，容易亲近也很上照，和当地居民一样和蔼可亲。
斯洛文尼亚
小镇的中心有个镇博物馆。这里的博物馆是收费的3欧元。
博物馆的底层有点像地窖，是老式建筑的特色，它改建自旧时总督的私宅。
这幅画说的是古代脱了敏的农民起义，老农正与地主讨价讲条件。
用徕卡的人大概都喜欢往暗处钻 1/8秒手持
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“脱了敏”这镇名大概来自流经小镇的一条叫“脱了敏卡”（TOLMINKA）的小溪。从镇上沿小溪逆流而上两公里的地方就是原始森林，地势险峻。
早上晴空万里。换个角度看“脱了敏”。
下午天阴了。这里过去就是特里格拉夫国家公园。
看这个木料堆，这儿的农民颇有童趣啊！
这个地方叫MEDVEDJA GLAVA，意思是“狗熊脑袋”
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西方人的墓地我是一向喜欢的，环境优美，肃穆幽静而又全无凄凉阴森感，这样的环境给人感觉升天堂的自信远多过对下地狱的担心。这个镇的旁边不远处有个小小的公墓，墓地上有个小小的教堂（Sv.Urh）。这个用石块加泥灰垒起来的建筑来自中世纪，拥有超过一千多年的历史。她非常漂亮，曾在一战中遭到毁坏，后被重新修复。
可能会觉得天太蓝得太过了，但那里的天空确实太蓝了！
公墓里埋葬的有镇上的居民也有二战中的烈士，不分贵贱。
不过紧挨教堂墙角下的“圣地”里埋葬的一定是德高望重的方丈主持，
因为这种位置太神圣高贵了（都快埋到门槛了），非一般平民所能享用。
恩，能长眠在此天堂不去了也罢。
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斯洛文尼亚的畜牧业发达，农场到处都是，三月中虽只是初春，但部分草场已经转绿了。雪山、农舍还有绿草地，除了个“美”字，我真不知道怎么来形容了。唯一不太爽的是草场上总荡漾着一股新鲜的牛屎气息，挥之不去。
这是我印象中最漂亮的河流。国际上称此河为“伊松佐”（ISONZO），当地人管这条小河叫“索恰”（SOCA）。河水清澈见底，水质之干净可以直接饮用不在话下，而且河水由于富含矿物质呈现出特有的翠绿色，相当好看！
河水清澈
栈桥
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位于卡波雷德（KOBARID）小镇的河段（在脱了敏的上游15公里）
索恰河上的铁路桥，居然是石拱桥。
卡波雷德（KOBARID）附近有几处瀑布小有名气。这条山路通往瀑布。
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来到了这个精致的小瀑布，它名叫KOZJAK
在桥上给自己留个“影”
在卡波雷德镇上的餐厅，正好赶上一群学生在聚会。太不会吵吵了，这么安静哪里像聚会？呵呵
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我在山脚找到了这块军人墓地。
第一次世界大战时斯洛文尼亚还是奥匈帝国的一部分。奥匈与“背叛者”意大利人在这一带进行过极端惨烈的战斗。附近方圆几百平方公里内的高地都是激烈厮杀的战场，那些美丽的雪山顶上曾经横尸篇野，如今这些山脚下还保存了很多安葬这些阵亡士兵的公墓。
仅这个小小的阵亡士兵墓（LOCE）就安葬了6000名奥-匈士兵，他们是在附近的VODIL到KRN高地的战斗中阵亡的。奥-匈帝国为他们在几公里外的JAVORCA山谷修建的纪念教堂保存至今，在那里面记录着这6000名战死者的名字。
这样的墓地附近有不少。
在我的脑海里，古代欧洲的象征是古城堡。与我们中国人喜欢砖木结构不同，他们喜欢用石头来建筑，石头更容易保存下来而得以被今天的我们所见证。欧洲到处有古堡遗迹，斯洛文尼亚也不例外。在我停留的小镇旁边的小山顶上就有一个千年的“科兹洛夫堡”（KOZLOV ROB）。
从介绍资料上看，这个城堡始建于公元1015年，城堡主人更换过好几茬，从哈布斯家族到威尼斯、匈牙利贵族，历经两次地震损坏与修复，最终在17世纪中被主人彻底废弃，原因是“山路艰难，出入不便”。它最后一任主人废弃了旧城堡并在脱了敏的中心重建了一个新家。他的新家后来又变成了现在的镇博物馆。我感兴趣的当然是古堡。
城堡修建于海拔426米的小山顶上（左面那个近处的小山），目前只剩下城墙遗址。
鸟瞰“脱了敏”
斯洛文尼亚境内遍布大大小小的各式城堡，
驾车驶过乡村时不时能看见山顶上的古城堡，不过很多都已经年久失修成了废墟。
古堡已成废墟，多少是有些遗憾的。
晚上坐在餐馆里我直运气，赶明儿一定找个完好的城堡去看看！
邻镇的一家装潢很有温馨感的餐馆
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在离开斯洛文尼亚的前一天，我特地去了另一个保存完好的中世纪古堡“普雷德亚玛”（PREDYAMA），这是个有近800年历史的堡垒，坐落在斯洛文尼亚的西南部城市普斯托雅娜，与脱了敏相距大约120公里。
与常见的古城堡不同，这个古堡不是建在山顶之上，而是利用悬崖峭壁上的一个天然溶洞，把城堡造在了半山腰的绝壁上，城堡脚下另有个深达十数公里的溶洞，内有地下河，地势十分的复杂险峻，在冷兵器时代的确易守难攻。
古堡至今保存十分完好，上下至少有五层，内部构造复杂诡秘：既有餐厅卧室，又有仓库地窖，还有阴森的牢狱。
地窖。十多年前整理此地时曾出土了一批很珍贵的银器，现存与卢比尔雅娜博物馆。
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这个堡垒的最著名的主人无疑是一个叫伊拉泽姆（ERAZEM）的人，号称强盗骑士。此人本为贵族，因故与奥地利国王反目并多次洗劫国王的商队，国王派军围困其于城堡中多日，无奈城堡坚不可摧，久攻不下。由于城堡后的溶洞内有秘密通道与外界相通，因此堡内粮草不断，他甚至还派人送酒肉给外面的围困他的士兵，以炫耀其法力无边不可战胜。
他的死法很离奇：他的一个亲信出卖了他，某晚当他正在露天阳台如厕时，那人用烛光指引其位置，城外士兵放炮击中他头顶的岩石，一块崩塌的岩石正好将其击毙。这事发生在1484年。
这个阳台的一角有个卫生间，相传当年的强盗骑士就是在这里被击毙的。
另一个关于此城堡的可怕传说是关于“吸血鬼女伯爵”特兰西瓦尼亚（1560-1614）。据史料记载，这位匈牙利女伯爵为了维持自己容颜不衰，前后杀害了600名年轻女子并取用了她们的鲜血。而普雷德亚玛城堡曾一度属于她，传说那些可怕的屠杀就发生在这个城堡里。
在这迷宫般的古堡内穿行，脊背不由得阵阵发凉。
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离开古堡一百多米的地方埋葬着那个“强盗骑士”，他的情人在他的坟上种了棵菩提树，至今仍枝叶繁茂。可惜忘记拍照了，诸位发挥各自奇妙的想象力吧。
皮兰的港湾最吸引眼球的就是这些游艇。
斯洛文尼亚之旅就要结束了，即将告别这刚刚开始熟悉起来的地方。最后看一眼“脱了敏”，突然想起《瓦尔特保卫萨拉热窝》中最后少校说的台词：“看这座城市，它就是瓦尔特......”
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