诗人徐志摩写了一首关于佛罗伦萨的诗《翡冷翠的一夜》，他把罗伦萨称为“翡冷翠”，这个名字远远比另一个译名“佛罗伦萨”更富诗意，更多色彩，也更符合古城的气质。
这篇诗文的开头是这样的：
你真的走了，明天？
那我，那我，……
你也不用管，迟早有那一天；
你愿意记着我，就记着我，
要不然趁早忘了这世界上
有我，省得想起时空着恼，
只当是一个梦，一个幻想；
只当是前天我们见的残红，
怯怜怜的在风前抖擞，一瓣，
两瓣，落地，叫人踩，变泥……
在我看来，佛罗伦萨与中国的古城有极为相像的地方，仔细观察，处处可以看到中国古城影子，但是它更显优雅、安静、神秘。
佛罗伦萨(Florence) 是意大利中部的一个城市，托斯卡纳区首府。位于亚平宁山脉中段西麓盆地中。阿诺河横贯市内，两岸跨有7座桥梁。人口44.4万（1982）。佛罗伦萨是一座具有悠久历史的文化名城，它既是意大利文艺复兴运动的发源地，也是欧洲文化的发源地。它位于阿尔诺河谷的一块平川上，四周环抱以丘陵。15世纪时，佛罗伦萨这朵玉簪花就被当地的巨商美帝奇(Medici)家族这只狮子所守护，这一守护就是三百年，而美帝奇家族的族徽也成了今天佛罗伦萨的市徽。15世纪至18世纪中期，长达三个世纪的佛罗伦萨历史可以说是与美第奇家族的兴衰紧紧联系在一起。当时家族掌握了当地实际的政治和经济权力。
佛罗伦萨最为辉煌的时刻，要数文艺复兴时期。美帝奇家族酷爱艺术，在其保护和资助下，当时积聚在佛罗伦萨的名人众多，如：达·芬奇、但丁、伽利略、米开朗基罗、马基亚维利（《君主论》的作者）等都是其中之一，而正是有了众多卓越的艺术家们创造了大量的闪耀着文艺复兴时代光芒的建筑、雕塑和绘画作品，佛罗伦萨才成为了文艺复兴的重中之重，成为了欧洲艺术文化和思想的中心。直到 1737年美第奇家族最后一个统治者去世后，佛罗伦萨重又陷于奥地利的统治。
1860年意大利统一后佛罗伦萨曾作过11年意大利的首都，直到1871年迁往罗马。
米开朗基罗广场（Piazzale Michelangelo）位于佛罗伦萨市区南端的高地上，站在广场上，可以眺望佛罗伦萨市的全景，因广场上有佛罗伦萨的象征——大卫雕像，米开朗基罗广场也就成为许多游客开始佛罗伦萨之游的第一站。
米开朗基罗广场是由朱塞佩·波吉设计，始建于1868年，从广场向佛罗伦萨城内望去，红色砖瓦、古式建筑、阿尔诺河、圣母白花大教堂的圆屋顶等等都看得清清楚楚，全景的佛罗伦萨更显古老和典雅。米开朗基罗广场建成时，广场的中心，摆放了米开朗基罗所雕刻的大理石雕像——《大卫》。上世纪，佛罗伦萨市政府从保护雕塑的角度出发，将雕塑移进了佛罗伦萨美术学青铜雕像院，而广场上则立了一座青铜制的大卫复制品。
这座青铜制的大卫复制品，虽是复制品，但也可以从他身上领略大卫的那种坚毅的神采、完美的身材、力与美的结合。据说米开朗基罗创作大卫时，所使用的石头并非一座完好的大理石。就是这块略有瑕疵的石头上，米开朗基罗一改大卫传统的血腥形象，历时3年，创造了一个准备参加战斗的大卫，紧张的肌肉、专注的神情是那么自然，大卫也成为米开朗基罗的不朽之作。根据解剖学专家最新研究表明，这座高5.5米的雕像，人体的肌肉比例极尽完美。
佛罗伦萨的远景照片都在此拍摄
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米开朗基罗广场上的大卫像
站在广场俯瞰佛罗伦萨的东郊。树林中很多房车
顺便也给这个美女拍一张
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佛罗伦萨的天多变，一会阳光灿烂，一会乌云遮天。从广场俯瞰佛罗伦萨的东北。
从广场俯瞰佛罗伦萨的北部
从广场俯瞰佛罗伦萨的北部
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从广场俯瞰佛罗伦萨的北部。最高的就是乔托钟楼。乔托钟楼位于意大利佛罗伦萨的主教座堂广场。在圣母百花大教堂旁，面对佛罗伦萨圣若望洗礼堂。
乔托钟楼全貌：
哥特式建筑在意大利并不很多，这是因为意大利在这个时期未取得统一。除了北部仑巴底地区参与了西欧中世纪的哥特式建筑的进程之外，其余地方都是独立地发展着自己的中世纪建筑风格的。佛罗伦萨是意大利的中心城市，在欧洲经济中占有重要地位，也是最早战胜封建领主并建立城市自治乔托钟楼的一个共和国。那里除了市政机关、商场之外，就是豪富们的府邸等建筑物。教堂一般都是为了纪念历史事件而建造的。
1293年，市内行会纷纷起义，贵族权利完全受到排斥。为了纪念这场平民斗佛罗伦萨主教堂争的胜利，佛罗伦萨市政当局决定兴建一座大教堂，以表彰市民的力量与财富。设计任务委托给一位著名的建筑师坎皮奥(Arnolfodi Cambio,?～1302)，并在给他的信中写道：“您将建立人类技艺所能想象的最宏伟、最壮丽的大厦。”
在这座佛罗伦萨主教堂的附属建筑中，最被历史称颂的是在主教堂西南面的那座钟楼，我们能在图片上看到它的巍峨雄姿。 这座钟楼约有13.7米见方、84米高。从1384年起，三年后建成。钟楼的设计者，不是别人，正是意大利文艺复兴初期一位与诗人但丁同时代的大壁画家乔托，故又名乔托钟楼。如此高的钟楼，在中世纪教堂建筑中实属罕见。在教堂的对面，还有一个直径27.5米的八边形洗礼堂，内部由穹顶覆盖，高约31米多。所以从主教堂正面看，它有着一个由洗礼堂和钟楼构成的一个不大的街面广场。主教堂的内部较为空阔，西面的大厅长约80米，分成四间，支柱之间的距离在20米左右，中厅的跨度也一样。唯有东面的唱诗坛比较特殊，它呈八边形，对边的距离和大厅的宽度相等，大约在42米左右，而唱诗坛上的穹顶，因技术问题，直到15世纪上半叶才最后建成。作为意大利哥特式建筑之一，它更多的特色是自创性。
城墙
这是一条幽深的小巷，路面很窄但很整洁，小巷两旁的房屋很旧，路边整齐的停着许多小汽车．
看来房屋外观的装饰不是政府统一要求的。
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这个圆顶门，使我想起国内北方农村常见的黑色带圆帽丁的大门。
走出这条小巷，就是阿尔洛河。
暮色中的阿尔洛河
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佛罗伦萨的母亲河----阿尔洛河
但丁故居：
“一个人越知道时间的价值，越感觉失时的痛苦。”“道德常常能填补智慧的缺陷，而智慧却填补不了道德的缺陷。”
……
这一句句极富哲理的话语均出自现代意大利语的奠基者，欧洲文艺复兴时代的开拓人物之一，被恩格斯誉为“中世纪的最后一位诗人，同时又是新时代的最初一位诗人”的但丁·亚利基利（Dante Alighieri）。他的长诗《神曲》早已被世人视为经典之作。
作为欧洲文艺复兴的发源地，佛罗伦萨是一个大师辈出的地方，其中但丁的故居便位于市政广场东边的一条幽深街巷里，这条偏僻的小巷就叫但丁街。沿着但丁街走到一个拐角处，便可以看到一座砖石结构的3层小楼，该小楼和周围的建筑相比显得古朴而破旧，墙面也经过岁月的侵蚀而显得凹凸不平，这栋小楼便是但丁故居（Casa di Dante）。
但丁于1265年5月出生在佛罗伦萨一个走向衰落的贵族家庭，祖父参加过第二次十字军东征，立了战功被封为骑士，后因其父早亡，家境日益没落。由于但丁母亲非常重视对他的教育，所以使得但丁后来成为了一名对文学、美学、哲学、历史、音乐、政治、神学都很有造诣的学者，并最终成为一名反封建、反教会的文化战士。
但丁故居并不起眼，凸凹不平的砖墙上悬挂着但丁的肖像和头部雕像。但丁36岁时便被迫流落他乡，并被宣判死刑。尽管当权者宣布只要他认错就可回到佛罗伦萨，但他绝不放弃自己的信仰，因此再也没能回到这座小楼里。
在但丁故居旁边的街道上看见这辆马车，彷佛回到了“文艺复兴”的中世纪。
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两个日本孩子在街头画画。
旧桥(Ponte Vecchio) 喷血桥
这座桥是横跨阿尔诺河上的7座桥中最古老的。最早建于10世纪，14世纪时重建过。桥上两边布满了店铺，著名的要算是这里的金铺和珠宝店。相传当年但丁是在这座桥上和他的梦中情人贝亚特丽奇相遇的。桥中间是贝纽维多·切利尼 (Benuveto Cellini, 1500-1571)的雕像，他是佛罗伦萨出生的著名雕塑家。他曾为法国王室和意大利贵族制做了大量的金银作品，他的雕塑作品被各地博物馆广为收藏。但是现在，看看这座桥，HUMM曾将威尼斯的叹息桥称作吐血桥，我就把佛罗伦萨的这座桥称作喷血桥吧。桥的两旁全部是商店，且有些商店扩充了空间，我们看到的仅是浓浓的商业气息，也无法想象但丁与他的梦中情人，是如何在这样的桥上相遇浪漫的。
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桥中间的贝纽维多·切利尼 (Benuveto Cellini, 1500-1571)的雕像，他是佛罗伦萨出生的著名雕塑家，曾为法国王室和意大利贵族制做了大量的金银作品，他的雕塑作品被各地博物馆广为收藏。游人到此莫不留影纪念。
喷血桥的内部，破烂，混乱，弥漫着浓浓的商业气息
若有但丁与情人的塑像，该会增添多少浪漫的想象。
桥上的建筑，中间部分包裹了，下部和上部，为何不装点一下呢？
或许，彷佛女人，似遮非遮之间，略露香肩一点，美腿些许，恰是好看。
或许，妙龄女子故作深沉。
或许，直白沧桑，言说历史之妩媚？
看不懂。
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佛罗伦萨市政广场因为周围的精美建筑而被认为是意大利最美的广场之一。它始建于13、14世纪。最初是在被拆除的乌贝蒂、佛拉伯斯基及其他皇帝派家族的房地基上建起来的。后来经过扩建才形成了今天的规模。广场东南角的传统的行政中心老宫(PalazzoVecchio)雄视整个广场。老宫的左侧是美丽的晚期哥特式风格的琅琪敞廊。敞廊由本齐·迪乔内和西莫内·托冷蒂于1376—1382年建造。里面陈列着一组重要的雕塑作品。其中较著名的有切利尼的《帕尔修斯》(1554年)和章博洛尼亚的《海克力斯与半人马》。建筑的右边是巴托洛米奥·阿曼纳蒂和他的助手们作的《海神喷泉》(1563—1575年)。水池正中海马拉的双轮战车上立着巨大的白色海神像，佛罗伦萨人称它为“大白雕”(bian-cone，一种猛禽)。水池四周还有多姿多采的青铜雕像。喷泉的北边竖立着章博洛尼亚作的科西摩一世骑马像(1594年)。广场四周是造型朴素的历史建筑。
老宫的左侧是美丽的晚期哥特式风格的琅琪敞廊。敞廊由本齐·迪乔内和西莫内·托冷蒂于1376—1382年建造。里面陈列着一组重要的雕塑作品。其中较著名的有切利尼的《帕尔修斯》(1554年)和章博洛尼亚的《海克力斯与半人马》。
琅琪敞廊中的几个雕塑
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在佛罗伦萨在意大利，多次遇到这样的情景，在一起的恋人本来好好坐着，一看到镜头，就开始吻一下或者几下，或者拥抱。
为什么？，是个人的表现欲，还是在向我这个东方人宣示他们的开放？
这样的情景不是一次，而是多次出现。本来就没打算拍他们，看样子不拍都不行。
这里有一座建于十三世纪的碉堡式旧宫（现为市政厅）。旧宫上的塔楼高 94 米，它是意大利最夺人眼目的公共建筑之一。旧宫侧翼的走廊，当初为修道院院长和行政长官宣读文告的会场，现在连同整个广场成为了一座露天雕塑博物馆，其各种石雕和铜像作品栩栩如生，形象传神，如人们所熟悉的米开朗琪罗的《大卫像》复制品等，令参观者和各国游客叹为观止。
在佛罗伦萨，几乎每一座建筑物都是精雕细刻而成的艺术品。
旧宫的右边是巴托洛米奥·阿曼纳蒂和他的助手们作的《海神喷泉》(1563—1575年)。水池正中海马拉的双轮战车上立着巨大的白色海神像，佛罗伦萨人称它为“大白雕”(bian-cone，一种猛禽)。水池四周还有多姿多采的青铜雕像。
喷泉的北边竖立着章博洛尼亚作的科西摩一世骑马像(1594年)
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在广场玩这个的青年好几个
街头警察，“恩、罚多少呢？”
还有开这个小车的警察
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这是一个距离但丁故居不远的一个广场，名字现在想不起来了。
这里似乎是一个城市的中心，来来往往的人很多，周围商铺林立，游人也很多。
这个青年既是驾驶员又是搬运工兼送货
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圣十字教堂建于1294年，它的外观是属于哥德式的建筑，不过整个立面是1863年才增建的，立在后头的哥德式钟楼也是1842年才加建的。圣十字教堂面向富有情趣的佛罗伦萨最古老的广场，旁边附属的僧房庭院与布鲁内莱斯基建造的帕兹家族礼拜堂构成的空间具有无可比拟的美，被称为是佛罗伦萨文艺复兴建筑的浓缩。圣十字教堂面积为 140m x 40m的教堂内部有被这个城市驱逐、死于拉文纳的但丁的纪念堂以及米开朗基罗、玛恰威里、罗西尼等276人的墓。与这些人相应的是内部的装饰也出自许多艺术家之手。 圣十字教堂最出名的有走廊右侧第5根廊柱上德纳特罗作的金色浮雕（圣母领报）和正殿的巴尔迪礼拜堂内乔托的湿绘壁画。
我们就住在距离圣十字教堂不远处的一个旅馆。
圣十字教堂全景
教堂大院里面的类似佛龛的建筑，但是里面没有任何内容。
早晨的小街，安静，尽可见上班的行人
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街道两旁的商店有很多是国人开的，听店里的温州MM说，佛罗伦萨有三万国人居住。
好像是圣母百花大教堂附近吧。教堂看多了
视觉有点疲劳，但随处的古老建筑以及雕塑依然很让人迷恋。
雕塑都是百看不厌
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