小时候，俺娘被我无知无畏的冒险精神伤透了脑经，她的儿子总是去那些不允许小朋友去的地方，惹事生非，回回被大人们捉住耳朵拎到我们家，告诫家长要好好看住我。
俺娘这些年不怎么关心我去哪里了，她以为在社会上独立生活了这么多年老出差的孩子会慢慢的胆小一些，规矩一点。所以，电话里当我说在克什米尔(Kashmir)的时候，她也只是淡淡的关心了一句：“听说新疆挺冷的，多穿点衣服”。语气轻松，像每一次我在上海、广州之类的城市出差时的一样。
去克什米尔？
我自然不敢告诉她老人家克什米尔地区分为至少两半，分属于不断冲突的几个不同国家，号称是“世界上最危险的地方”。那里的军队比老百姓多好几倍，个个荷枪实弹，躲在堡垒里；※※※※经常在不经意间往茂密的人群中扔一颗手榴弹；或者偶尔有装满炸药的卡车在街道上哄然绽放。
按照《户外outside》总编杨波一篇文章的说法，我应该是那种多巴胺分泌稍显旺盛而有一点寻求刺激精神的人。即使如此，我也没有胆敢尝试着去克什米尔的印度、巴基斯坦实际控制线附近活动，虽然在那里晃悠可以获得真正的刺激，可以实实在感受到把脑袋掖在裤腰上的感觉。
做私营的小货车从查谟(Jammu)去斯利那加(Srinagar)----这个在英国殖民时期作为克什米尔首都的地方之前。我在小旅馆隔壁每小时两块五毛钱的网吧里面仔仔细细的查了很多资料，经多方信息验证，斯利那加已经有两年多没有大型的恐怖活动了，而且由于多年的印巴冲突，那里有印度的重兵把守，一般来说，白天很难遇到不测，至于晚上，大街上没人的时候赶紧回旅馆睡觉就好了。总体来讲，还不是有去无回的鬼门关。
如此这般，才下了决心从锡克教的中心城市阿姆利则（Amritsar)买了印度国营大巴票先赶往查谟，它目前是印控克什米尔地区----也就是印度所称的查谟-克什米尔邦的首府。不过，查谟其实不算克什米尔，它和我一路经过的印度城市没什么区别，都是印度教盛行的地区。要体验真正的克什米尔风情和那里的山地空气，到斯利那加才是更好的选择。
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斯利那加，这个克什米尔曾经的首都，城市街道与丰富的水路交叉在一起，并有透露着和平气息的达尔湖、莫卧儿时期修下的皇家园林。曾经一度是印度有钱人避暑休假的圣地。在过去的时间里，夏天游人如织，当地人的生意和日子都红红火火的，一片繁荣的景象。
可这几年不行了，从上世纪末开始，不断的暴动、频繁的※※※※活动（为了扩大影响，多数活动还专门针对外国游客），使的本来就被印巴战争搞的很灰色的城市更加黑黝黝，空气中都全是紧张的尘土。尤为雪上加霜的是2005年10月的大地震，死伤惨重，将整个克什米尔的经济和人们尚存的希望基本上全给毁了。即使在最好的季节----夏天到来的时候，来这里的游客也是寥寥的几个。我所能找到的所有正规旅游出版物，无一例外的警告大家不要去这里旅行。
我到这里的是11月的中旬，在约有一周的时间内我几乎走遍了斯利那加的每个景点、每条街道，除了遇到两个非常友好的来自巴基斯坦那边偷偷过来的“外地克什米尔人”之外，我没有见到一个外国游客。大街上的当地人看我和我看他们一样新鲜，尤其是几个兜售旅游纪念品的小贩，见到我都会眼睛一亮，经常花半天时间跟着我徒步半个城市，而且他们对于卖点什么不是很感兴趣，更多的是为了找回一点久违了的和游客聊天的感觉。
另外，我觉得克什米尔挺安全的，在我停留的时间别说炸弹，大街上我连真正吵架的都没见过。 不过，克什米尔人的大嗓门实在是惊人，刚开始不会很适应。尤其是他们自己人为了啥小问题说的兴起的时候，听上去似乎他们积累了好几个世纪的世仇。
我住的Al-Rahat旅馆的经理亚扎估计也同意这个观点：克什米尔怎么会危险？它一定是世界上最安全的地方，周围的三个国家全都有※※※。
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到达斯利那加
如果一定要说我对印度人的感觉的话，我的回答是：我更喜欢克什米尔人。他们普遍长得更符合大部分中国人的审美观，身材魁梧，五官都在比较好看的位置上。不光是长的好，还讲究卫生，为人处事也比较矜持，不像大部分印度人一样，特别自来熟、特别热情，一见到你就扑了上来，使得我经常怀疑他是不是我多年没见面的远房亲戚。尤其是印度老爷们见到外国游客小姑娘的时候，不紧紧的拉着她的手摩挲着那不算在说话。克什米尔男人就显得“冷漠”的多，死缠烂打的几乎没有，就算是做生意的也是这样。
在我去的时候，印度政府运营的大巴司机已经罢工三个月了， 但是想去哪里都不用担心，有众多的私营小车在恭候，其中至少有一半是原来开政府大巴的正在罢工的司机，看样子，这场罢工显然还会继续进行下去。
私营的车比较灵活，只要有客人，几点都有车，从查谟坐上了中午12点的小货车，大约开行10小时才到达斯利那加，期间经过一条不足三公里的隧道，单车道、无照明、越野路面。离进入隧道还差半小时的时候，车上同行的印度人就开始不断正式提醒我“我们马上就要进入全亚洲最长的隧道了”。表情认真严肃，一点不像开玩笑吹牛的的样子。当小货车终于缓慢的穿过去之后，印度人谦虚的看着我，而克什米尔司机则长出一口气，叹道：还好，没遇到坏车。否则进来的所有的车唯一的办法就是等待坏车修好，经常一两天出不去。
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半夜到达克什米尔的中心城市斯利那加感觉难免有那一点恐怖，能源紧缺的印度四处都在停电，站在没有路灯的斯利那加街头，就好像被空投在完全不知道在哪里的黑森林里一样。几分钟的时间，同车的印度人、克什米尔人就抱着行李四散消失了。大街上最后只有两个人，我和一个当地汉子，他比我高比我粗，他说自己是船屋旅馆的老板。确认过实在没有其他的可能之后，我只能跟他走。他得意地背起我的背囊头前带路，向他的船屋走去。
虽说我就算不住他们家也没有别的地方去，但是我还是和他进行了严肃的讨价还价，他说800卢比，我说800的话我宁愿住在大街上，几个回合下来，我放弃了睡大街上的说法，决定花300卢比住他船上。就这样，我也算是在斯利那加住过享誉全世界的船屋特色旅馆了。后来参观过达尔湖（Dal Lake)之后，我还发现这一晚我住过的船屋至少还有几个别的旅馆都不具备的特色。
首先，它肯定是整个斯利那加最破的一艘船了。另外，它的被子也很有特色，比我还沉，盖上去之后勉强能够喘气。这要是船屋老板那两个半夜和凌晨才回家的大声嚷嚷的儿子，真要踹门进来打劫的话，我估计我都很难及时掀开被子逃跑。
所以关于斯利那加旅行指南我想最重要的一条提醒应该是不要在夜间到达这里，再懒也要早点起床赶最早的车。
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随意穿行
到斯利那加最经典的旅行方式是：夏天来、住船屋、欣赏莫卧儿皇家园林。冬天来的话，就什么也不是。住船屋太冷，冷到睡不着。而园林里面也是一片萧瑟之气，如果不是院子里面还有没落光的红色的枫叶，一块钱人民币的门票都显得有点不值。
但就算在冬日，达尔湖依然有着不俗的魅力，不是湖本身，我想魅力主要存在于湖边的村落、清真寺，来自于那里的人群。位于达尔湖东南岸的Hazratbal清真寺，重建于上世纪60年代，是整个克什米尔最神圣的清真寺，里面珍藏着※※※※※※的一缕胡须。围绕着清真寺的是一个节奏很慢、气氛和谐的小村子，村里的居民擅长制作各类面食糕点，种类繁多，可以当主食，不配菜也非常香。
我每天都会勤劳的背着沉重的相机在斯利那加的各条街道穿梭，拍摄人们的生活状态、孩子的笑脸、男人们忧郁深沉的眼神，同时四处搜索肉类食品。
到克什米尔之前，我在印度教主导的地区晃了一个月，提倡素食的教义使得饭馆里几乎见不到荤菜，偶尔面向游客的饭馆有鸡肉，也是那种饲料催肥的养殖鸡，味道还不如三聚氢胺呢。而斯利那加是※※※教绝对的控制区，他们不认为吃肉是什么见不得人的事，也不认为是“贱民”才吃的东西。当然，牛肉还是不吃的，但是羊肉可以放心大胆的吃个痛快。刚进入克什米尔地区的时候，我在查谟车站一顿吃下了四个人的份饭，主要是为了每份饭中那两大块诱人的羊肉，当时的场面非常不俗，在饭馆老板的炒作下，居然引起了围观，一时间我成了车站的名人和那间饭馆的招牌。
因此，我喜欢这个顿顿都能吃到肉的地区。
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斯利那加的街道有他自己的独特魅力，不过这个魅力似乎不是那么具有阳光向上的特点。它曾经确实是一座繁荣幸福的城市，大家快乐的活着，漂亮的木头房子沿街群立，明窗静几，蓝色的湖面上各色艳丽打扮的小船带着人们的笑声来回穿梭，商铺里卖什么的都有，所有的一切，都像作家笔下的童话里的“好”城市。但现在它似乎正在从童话的天空中向恐怖小说的地下滑去，房屋破烂不堪，虽然比印度的绝大多数城市干净，但是也四处堆满了垃圾，河水不再清澈，散发着怪味儿向达尔湖流去。人们的脸上是自然流露的若有所失的忧郁，构成了空气中无形的悲伤之河。好在孩子们依然活泼快乐。
每天五点，整个城市被装置在各个角落的高音大喇叭传来得悠扬的唤礼辞叫醒，占整个城市人口96%的※※※信众开始每天的第一次祷告。 唤礼辞由不同片区的※※※长老唱诵，每人负责一片，全城的任何一个角落都笼罩在长老们的召唤中，包括任何一间旅馆的两层被子下面的耳朵。 而我，竟然也就在这里养成了每天早起的好习惯。
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冬日早晨的斯利那加显得更加忧郁，男人们藏在克什米尔大氅里面，冷冷的凝视着你，没有敌意也不友好。城市还没有从昨夜的寒气中完全苏醒，早起的人们还在等待阳光慢慢恢复。直到中午十二点之后，才开始有点熙熙攘攘的城市的样子。
热闹的景象延续的时间不长，太阳每天不到6点准时落下，满街的人也会迅速的撤离。饭馆的生意基本上没有，小吃摊倒是有几个，但是全城应该不会超过二十个。主要经营点烤羊肉串、杂碎土豆汤、烤鱼、烤鸡之类的零食，配上印度特有的薄饼加咸白菜丝，味道倒是着实的不坏。
斯利那加老城沿着Jhelum河的两侧建立，有7座老桥联通两岸人民的生活。感受这个城市比较好的方法是通过这些桥来回在两岸的老城区中穿梭，脚步不要太快，绝对不能赶时间。偶尔和男人们聊聊天、和孩子们一起玩玩板球，买点当地小吃品尝一下，如果能走入当地人的家庭做做客就更好了，这样才能慢慢地融入他们的生活，对于摄影来说也会拍到更多不那么表面的城市表情。
老城中必定要去的是Shah Hamadan清真寺，始建于14世纪，高约20米，全部使用木头搭建，工艺复杂，坚固异常。内外墙装饰有繁杂精美的壁画，设色大胆，艳丽异常，色彩和画风上颇有点梵高作品《向日葵》的影子。克什米尔信仰的※※※受苏菲派影响很大，不同于其他教派，相对来讲比较宽容和内敛，参观克什米尔的清真寺一般都是允许非※※※参观的，而且大多数情况下可以自由的拍照。当然，印度几乎所有宗教胜迹都要求脱鞋进入，另外，虽然都不要门票，简单捐献一点零钱还是有意义的，至少会得到他们感谢的目光或者更好的待遇。
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四处走走
位于斯利那加西面70公里的地方，是Gulmarg，海拔在三千米左右，地貌特征主要为高原大草原，夏季繁花似锦，一到深秋，这里就开始飘起鹅毛大雪，所以这里拥有据说是印度唯一的一家滑雪场。去这里最好提前打听一下当天的天气，否则很容易被大雪挡住去路或者被封在这里几日下不了山。
从斯利那加往东南方向，在28公里的Avantipora和位于60公里处的Martand，是两处印度教的废墟，建造时间分别在10世纪、8世纪左右，用大块的砖制造，砖之间虽然没有使用水泥之类的粘合物，但是建筑却构建的高大恢宏，虽然现在只留下残留的小部分，依然气势不凡，值得参观。
斯利那加也是去往藏族风格的拉达克地区西线陆路的必经之地，但是在每年的11月份，陆路都会因为大雪封闭。此时，进出拉达克的唯一方式只能依靠印度国内的内陆航班，从首都德里、斯利那加都有定期的的飞机往返。如果兜里面钱厚实的话，很是方便。
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旅行TIPs：
1：中等偏经济型的陆地旅馆住宿费用一般在400卢比（100印度卢比约等于16元人民币）左右一个房间，船屋冬季也差不多就这个价位，但是位于达尔湖上的豪华船屋价格都不菲，都在几千卢比以上。而且，经营这些豪华船屋的老板非常怀念过往辉煌的日子，就算没有任何客人，也不会降价。
2：喝酒的朋友要注意了，这里全城禁酒。但其实也没什么好注意的，对于一个游客来说，也找不到位于拐弯抹角的街道角落的酒类特许店。实在忍不住的，问一下旅馆服务员，给点小费的话，也许能买到。但是要小心印度啤酒，比如翠鸟牌的，酒精度数非常高而且不稳定。
3：斯利那加的物价普遍比它之南面的印度要贵一些。
4：斯利那加最值得购买的是克什米尔围巾，羊毛羊绒的都有，开价还算合理，是尼泊尔开价的大约1/3，但不是很稳定，漫天要价的也很多。礼貌地把价钱往死里还就是了。一般来讲，在正规不乱开价的商店能砍下40%就算非常成功。路边上的游走小贩的商品那就应该真的往死里砍了，比如我曾经抱着不想买的念头给了一个绝低的价格，居然成交了，于是我就拥有了一顶20元人民币非常漂亮的狐狸皮帽子，他开价2000卢比。
5：和印度其他地区的人一样，克什米尔人们也非常很喜欢照相。如果想拍到自然的人物照片，需要在他们没注意到你之前，或者在帮他们拍了一些造行照混熟了之后才能拍到。给妇女拍照要慎重，最好征求一下意见。对于孩子不用，他们会追着你拍的。
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旅行TIPs：
6：卫生程度比印度绝大多数地区稍好，但也不容乐观，建议不去尝试小吃摊。虽然那里能吃到各种千奇百怪的鱼类、羊肉串、羊杂碎等等。
7：室内交通全靠烧汽油的三蹦子，500卢比可以包车一天，只要在市区的景点你去哪里都行，总行程大约在30～50公里。日常打车，50卢比起步，5公里之内。
8：克什米尔人不喜欢印度人，也不喜欢巴基斯坦人，但是对中国人没有恶意，比较友好。不要和他们主动谈政治，不过，他们会和你主动谈的。
9：这里的英语口音咖喱味道也比较浓，但是好于大多数印度其他地区，能讲英语的人比较多，年轻人基本都可以说两句。
10：因为多年来游客急剧下降，这里的骗子比起德里、阿格拉等旅游城市来少得可怜，基本不用多担心。
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