喀什的神秘是这里不需要护照，却让你如同身在国外。无论是语言、长相、举止和风俗，这里都异于中国别处，而喀什人看外面的世界也应如是。在塔克拉玛干沙漠巨大的腹中的恶劣与贫瘠的影响下，能够存活生物的地方都被开发和利用起来，中亚、印度、西方、中原民族各种源头的传统以及五花八门的求生方式，在潜移默化中产生缓慢的推动力，就算最难消化的异地特色，在这里也因有足够的反刍和咀嚼，被强健的胃口吸收分解，最终出现在这个肥沃丰美的绿洲上。
但如今的喀什，似乎再没有那么多耐心和时间去细嚼慢咽。成为特区后的近半年时间里，这里经历了疯狂的房价，以及莫名其妙的充沛降雨。几乎承受不了这样冲刷的古旧老城，正在变为日新月异的拆迁工地。旅游业也捱过了数年的严冬后突然井喷，街头巷尾处处游荡着以寻找神秘感为目的、眼神却飘忽空洞的游人。宾馆、旅舍、餐厅、景区，是卸去疲惫后又产生了迫切的诉说愿望，急着炫耀矫情的都市人。而那些志得意满的各路援疆干部与公务旅行者，总是带着依旧不了解任何常识的伪装，赐予般地暗示自己具备的实力。弥漫在老城和新城的灰尘里的同为一种气氛：浮躁，喧嚣。
但喀什毕竟是喀什，它的神秘与独特，从来就不在妇人的面纱下和巴扎上期待的人们脸上，不在街面上，日光下。 不如在早晚的时刻，跟随放下各种各样的活计和面具的喀什人，带着轻松和另一种期待的心情，走进晨光的古老茶馆，和暮色中的迪厅、宴会厅。
茶馆
艾提尕尔清真寺后边的二层楼上，一天到晚都有一排老头在喝茶。闹中有静的悠闲，让我每次忍不住多看几眼。有天跟随一个朋友先去买了几个0.5元的小圆馕后，沿着昏暗的楼梯上了二楼，原来是一个不算小的茶馆。
进门就是一个长的木桌，两个人一人一壶，正在对饮。里间大厅里有不少桌子，迎面是好几个大镜子。忙碌送茶的中年汉子，带着鸭舌帽，动作迅速。一个黑黑的巴郎子，大大的眼睛透着机灵，仿佛是油画里刚刚跳出来的人物。喝茶的都是老头，姿势各异，个人选最舒坦的样子坐着。转过整个厅是一个大露台，窗帘卷起来挂在一边，靠栏杆是好几张桌凳，最右边直接就是土炕，几个老人干脆就是赤脚盘腿坐在炕上，大家抬头望望我们，又继续扭头看着下面的吾斯塘博依路：那可是喀什最热闹的手工艺街巷，路口永远穿梭着不间断的人流和车流，永远都有热闹可看，如一个由各类室外广告和连续剧组成的剧场。
朋友带来的馕大有讲究，专为配茶馆的奶皮子茶而来。谁都知道热牛奶上面的那层奶皮子的味道吧，用它和酸奶相配冲出的这碗酸甜的奶茶，就是这店的特色：维语叫“KAYIMAK ”。待老板快速地收拾下桌子，端上托盘里的一壶热茶，一个瓷碗。不说明是要“KAYIMAK”是不会给你上的，此茶紧俏，去晚了就没有了，但也可以用普通的热茶把圆馕掰碎泡在里面，慢慢享用。茶不断的续进去，忙着有事做的人，早点完了，配合双掌的动作轻声说一个“霭敏”---餐后感谢※※的赐予，然后起身匆匆离去。
这是我去的茶馆，而当我认识了新朋友麦尔丹之后，他带我吃早点的那个茶馆，更隐蔽、更古老，价格也更便宜：原先的茶馆“KAYIMAK ”要5元一碗，而这个茶馆带一壶茶、两个小圆馕，一碗“KAYIMAK ”，一共3.5元。这并不奇怪，在喀什噶尔，价格是为不同的人制定，也根据不同的地里位置而不同。
在清真寺旁的街道的小巷很隐蔽，从外基本上看不到。几个老汉坐在门廊下的地摊上，一人一个托盘，里面是掰碎的“土嘎士”：就是那种小圆窝窝馕。一壶浓茶，一个瓷碗，旁边是转来转去的小猫。再往里走，大厅里面是几排长木凳，墙上是一排“博古架”，排列着各式古老的土特产：南瓜。右边一拐，里面是忙碌的操作间和核心茶室：有播放着维语新闻联播的电视，有抽烟的中年人，一声不响的老汉和老妪。墙的一边是楼梯，上面就是一家人的起居室，一面墙上是照片幕墙，一圈男人的照片中间是一位老者：是这个家族爷爷的爷爷，也是创立了这个茶馆的祖先。另一面墙是2米宽高的一幅放大的照片，中心是艾提尕尔清真寺，周边放射状分布的是褐色的土楼和庭院，反映的是18年前的喀什噶尔老城的风貌。阳光从玻璃投射过来，蓝色的烟雾在茶馆飘荡，照片反射着斑驳的光影，茶馆新的接班人的爱人，带着黑色的口罩在忙碌，孩子灵活地在茶馆里走动，并被母亲或者父亲不时地抱起来亲热一番。
在茶馆吃早点，也许这种茶点和馕正对我胃口，每次都特别满足。也许清早出来的人们最为放松和本真，也许是喀什的茶馆里大家聊的我听不懂，放着维语新闻联播更听不懂，其实眼前的这个世界，什么东西是能一眼就看懂的呢？在这不懂装懂之中，我似乎懂了点什么……
迪厅
北疆一些城市的社区除了有代表着※※※风格的新月标记的清真寺，也有一些方便聚会的民族活动室。但街道上装饰风格最独特的建筑物，如果还带有阿拉伯美术体的维语，一定是所谓的民族餐厅。这里是习惯于聚集与社交的维※※族聚会、宴请的场所，也是一窥民族性格和习俗的窗口。而在南疆各种宴会厅却是遍地开花。但无论南北疆，类似举行聚会的活动场所，无一例外地都是本民族活动的场所，鲜见外族人与异※※。除有本地的维族朋友陪同或带领，想去体验一番的心情虽然迫切，但总会有习俗和语言上的担心。
麦尔丹是我在喀什民俗馆认识的一个新朋友。后来他把所有珍藏的照片给我看：从小到大的照片没有一张带笑容的。初中毕业后，他就喜欢留小胡子，有了胡子后照片显得更加严肃了。家里的建议是让他从事屠宰，一干好几年。但是有次发生了车祸，后来他完全康复，医生却告诉他不能干重体力活了。正好兵团来了招保安的公司，他汉语非常好，就招上了。体检以后要让他剃掉胡子，他很不愿意，再说也不喜欢保安服，就想回家。电话上他父亲说:“儿子，没有了胡子，你还是你自己！”
于是他一干就是好几年。并且深得重庆老板的赏识，最后被介绍到艾提尕尔广场旁民俗馆来工作。广场上有骆驼、有马、山羊，都可以和游人合影，最后那匹白马被训练的只要一踏上地毯，就要两蹄直地直立起来。他骑上马让我给他拍。最后我拍的比广场上专门拍照的要好，麦尔丹很满意，一下就冲洗了7张7寸的照片，给他的女朋友去看，得意非凡。他女朋友的爷爷，和他爷爷是兄弟俩。他们两个相差就几个月，从小就认识。带上他的女朋友一起逛巴扎也容易讲价。我们几个到处在喀什闲逛，的确看到了很多游人没有机会看到的东西。
那次我们来到只能见到维※※人去的民族宴会厅，一眼看去，统领整个餐厅的是正中间的舞厅。虽然大部分时间音乐来自操控台播放的舞曲，但正当中的那架电子琴前也会不时出现一位键盘手和一位歌手。歌曲的内容有时是维※※族音乐，有时是适合蹦迪和跳交谊舞的现代音乐。一般来说在舞曲响起的时候舞池里少有冷场，一桌上的人们相互邀请对舞后，又会静静地回到餐桌前继续进餐。相对来说，真个夜晚的高潮部分是当主持人宣布下曲是维※※族舞蹈，特别是萨满舞：我以前还以为只有在节日的艾提尕尔广场才能看到的，那种以简短有力的手臂舞动、显得疯疯癫癫的圆周旋转的舞步为特色的舞蹈。
能摆下10多桌的餐厅的就餐者并无大声喧哗者，桌上也没有任何含酒精的饮品。但有几桌上的人们明显地显得比较兴奋，一位西装革履、带着花帽的男子对一位身穿白色长裙的女士献花邀舞，而新娘“哭哭啼啼”的样子，分明是说他们那里正在举行一场婚礼，只是相对来说环节简化很多。麦尔丹说南疆的家庭相对来说离婚率较高，从新人的年龄来看不是初婚：有的人一次就能找到终身相伴的人，有的人却要反反复复经历几次挫折。新人在主持人的邀请下上场跳舞，灯光下的亲朋好友围成一圈拍手庆贺，的确新郎的跳舞水准不同凡响：麦尔丹暗暗着急，因为他从小上的是汉校，不如上维族学校的女朋友擅长跳舞，几年内他就要办喜事的他，也该经常练练了。
相对于在民族餐厅就餐，到维族迪厅才发现要想把照相机带进去是非常难的。一上二楼就是穿的和警察非常形似的保安搜身，舞厅的四周也都站着保安，所有的包包都要寄存，负责寄存保管的也是保安。但等到服务生安排好座位坐下，才渐渐发现气氛原没有那么紧张，相反来说比汉族的“慢摇吧”里还要轻松点。迪厅里按座位的大小确定最低消费标准，只提供几种饮料和干果，在包厢里的座位可以提供含酒精的饮品。有的座位上几位男士面前摆着一尊巨大的阿拉伯水烟壶，以供轮流享用，指甲盖大的一坨烟丝的价格在45元左右，烟丝的味道不冲，还有一种淡淡的玫瑰花味道。
相对有舞厅的维※※餐厅来说，虽然也是交谊舞、民族舞轮番上场，但热烈气氛要浓烈得多。不仅是歌台上的DJ主持的卖力，还因为灯光、音效、电子屏幕渲染出来的气氛。新疆维※※舞蹈的音乐响起，活泼的小伙子、姑娘一步入舞池，身姿就开始旋转，并伸出了邀舞的长臂，所有的人无一例外地一一进来，直到整个舞池成为顺时针旋转的涡流。最热情的阿拉伯肚皮舞和蛇舞上台时，一种独特的异域风情迎面而来，在这时，甚至会怀疑这里还是白天看到的那个喀什噶尔吗？
而我，拿着麦尔丹和经理通融过才允许带进来的相机，只按了几下，就已经深深为这种舞蹈的气氛所感染。我难道就甘心做一个站在威严的保安旁的摄影师吗？当然不，再说那些姑娘们似乎看起来也开始对我的相机颇有微言了，干脆跳下舞池，和她们尽情地跳起欢庆的麦西来甫吧！
当我们3人尽情享乐后出来，才发现门外又是大雨滂沱。路过艾提尕尔广场，雨幕下的灯光把地面和清真寺照得熠熠生辉。喜欢留念的麦尔丹又要和他的女朋友合影了，我说你要把七个牙齿都露出来啊。结果他大笑起来，我也终于给他给拍到了一张笑着的照片！
