赶在盛夏季节的又一次热暑来袭之前，换上一双米黄色人字拖，穿上宽松的沙滩裤，把缺水太久的游泳衣和潜水镜塞进那个随我走南闯北的旅行背囊，就这样飘洋过海的来到了涠洲岛。
只有在这里，水火相融
潮汐冲击而成的海蚀地貌呈现出千奇百怪的海蚀洞、海蚀沟、海蚀龛、海蚀崖、海蚀柱、海蚀台、海蚀窗
因为整座涠洲岛的宾馆只有寥寥几家，其它还有一些渔民家可以借宿，所以我一直安慰自己好歹也是住上了超级无敌海景房。最重要菜市就在楼下，可以买到最新鲜最便宜的海鲜。
涠洲岛有一座百年天主教堂，典型的哥特式建筑，是清末时法国传教士修建的。由于当时岛上的运输不便利，完全是就地取材，用珊瑚、火山岩石和海石花等纯天然的材料建成，一根钢筋一斤水泥都不用。
岛上的渔民也大多都是信奉天主教的，教堂的长椅可容纳一千多人同时做礼拜，信仰的力量可以飘洋过海来到这里，真是难以想象。
什么都不去想，也什么都想不到，偶尔一群侯鸟经过，我想世界上没有比坐在这里更惬意的事情了。
涠洲岛是一万年前火山爆发大自然的杰作，但是在火山岛的家族中却属它最年轻。海岸边有很多岩浆喷涌的遗迹，是几千度高温的暗红色火山熔岩与轻柔拍岸的清凉海浪相遇时美丽的证据。触摸那些闪着金光的岩石，似乎还能感觉到一些温度，我想这大概是水火相融最和谐的旋律了。最顽强的植物仙人掌竟然在火山灰上扎下了根，不过生长在这片有阳光雨露和海风的地方，会比在沙漠里幸福得多。
我最爱逛涠洲岛的菜市，尤其是那些从未见到过的海鲜，就一定要买来尝尝鲜。渔民一般都会在夜里出海撒网，清晨六点回码头卸货，赶早市就能买到刚打捞的红贝、泥蒙、皮皮虾，就连石斑鱼都不算稀罕。有时候一网收上来，偶尔还会有热带鱼、长尾巴的鳌、紫壳的螃蟹等千奇百怪的生物，就连渔民们都不知道怎样用来做菜。找间路边的大排挡，把买来的海鲜交给厨师，每道菜收五元的加工费，光是海鲜都把我喂得走不动了。
涠洲岛完全是我心目中喜欢的那样不施脂粉，素面朝天。
