西藏是不能随便去的。
理由有二：一是平均四千米以上的海拔，或轻或重的高原反应都算是旅行的累赘；二是天高云阔日光倾城，一下目睹了这般景象，日后的风景情何以堪。
所以我觉得，“旅行”这个词用在西藏身上总不够妥帖，哪有这样千辛万苦的旅行，一群人对着蓝天碧水，大口尖叫，大口喘气，大呼过瘾，大喊头痛。又可惜我们纵然行走在圣城圣湖，却总还是没有朝圣的虔诚，各自拖着疲惫的身体，满腹心事。
于是，阳光很好，蓝天很妙，我们在拉萨城下匆匆而过，不旅行，不朝拜，只目睹。
睁眼，喘气，尖叫，这世界原来也可以是这般模样
一路上都在听说※※※※的故事，无论是功勋卓著的五世，还是诗情浪漫的六世，加上亲眼所见沿途那些手持转经筒的长幼老少，那些在佛陀面前、圣城脚下五体投地的人们，还有佛像面前燃起的长明烛火，经幡上随风永动的六字真言，我十分能理解同行的一位坚强女性为何在这样的景象面前落泪。信仰，在离天最近的地方，终于还是被人们找到。在他们的世界里，焚香，诵经，跪拜，便能抚平人世里最大的哀漠与心死。而如我们一样的俗人，却从不敢轻言信仰，赌不下，输不起，只能锱铢必较地盘算生计。
在西藏，和信仰比肩的，是天空。
谁画出这天地，又画出我和你。
甚至，连蓝天都从来不是信徒的终点。
拉萨城并不大，布达拉、罗布林卡等景点一两日便可游完，但余下在拉萨居住的日子，却并不因此而了无生趣，要我说，只消有西藏这样的天空，整天仰脖对视便足以乐不可支个两三年。这里的天足够大，足够蓝，伸手可碰，须臾可变，拉萨城不需要动弹，便在天空之下熠熠生辉了。平生第一次见识这般盛景，似乎有降服一切的神秘力量，看惯了都市里的油烟与沙尘，此时此地，这样的高原这样的天，真是该谢天谢地。
对于很多人来说，恐怕一辈子就来那么一次西藏，头晕过，心醉过，只此一次，都豁出去了。转念一想，那些祖辈久居于此的汉人藏民，是否早已习惯这让人目瞪口呆的奇迹？是否在热烈的日光里甘之如饴地休养生息？到后来才发觉这是个愚蠢的问题，就好像我们从来也不曾选择出生地一样，这里的人们一出世便被日光宠幸、被佛陀恩典，世界从一开始就是这样出现在他们面前。他们并不需要其他人来告诉他们这里的美妙，他们心里有着更多不足为外人道也的妙不可言。这里有让人叹为观止的景致，但这里的生活并不必须惊世骇俗，纵然打开了一扇天堂的小窗，但并不妨碍这里充满着人世的小小幸福。无论天有多高，地有多厚，对于人们的生存而言，永远都是在合适的土壤里深耕，找到最舒服的生长姿态，开枝散叶。
从宾馆的房间可以看到布达拉，于是，每夜每夜都会有人守着窗台。
佛的地界，也讲相思。
我想每一个来西藏的人都必须做一个小小的检讨，我们或多或少都带着一些刻板的预设，预设了这里的好坏，而其实在好坏之外，更多的是同与不同，千万不要因为这里太多的与众不同，而忘记了人们相同的渺小与伟大。
西藏地广人稀，但不缺生灵，每次行车赶路，跃然窗外的狗马牛羊，总是我们孜孜不倦的话题。无论是在去纳木错的路上遇到的野牦牛，还是在从青藏线回家的途中遇到的藏羚羊，我的镜头总是不够敏锐捕捉到它们的瞬间，而就像我这个孱弱的镜头一样，在动物们面前，人也不必清高傲慢。有谁能解它们以天为盖以地为庐的风情，有谁能懂它们低头食草仰头饮天的壮举。一望无际的草原和荒漠里，它们茕茕孑立，形影相吊，如果它们也拍电影，那其中必定有最忧郁的苦情公主，最豪迈的西部英雄。我不奢望懂得它们的世界，但一路上，我都听见，牛说、马说、羚羊说：这世界是有很多样子的。
西藏这一趟，毫无疑问是我们最美的路过，我们很庸俗地欣赏这里奇异的景色，很幼稚地打探这里玄妙的奇迹和浪漫的爱情，最后终于恍然大悟，这个世界是有很多样子的。
圣湖的子民们，在与神接近的地方栖居。
纳木错的影子，七千年的孤独。
